在二十世纪九十年代之前，也就是时尚的权力中心开始变得更加繁多且分散的时代，我们可以通过当时人们普遍的穿衣风格中最突出的外观和剪裁，一眼认出来他们所在的年代。
六十年代的衣帽间与七十年代的完全不同；七十年代的服装被认为是非常怪异的，要是在八十年代穿着七十年代的衣服，那可得挨揍。每十年的风格，都是独特而易逝的，而电影让我们得以饱览它们各自时代的美学画卷。
《柳巷芳草》（1971）
七十年代是新时尚的一个令人激动的特殊时期，因为从六十年代后期开始，社会发生了巨大的变化，导致了几代人普遍不信任权威，反战运动勃发，以及迷幻药出现。四处出现反主流文化的服装——它不仅出现在反主流的嬉皮摇滚音乐会和牧羊场社区，也出现在普通民众的生活中，被主流劳动力所同化。
性革命仍处于尝试阶段；二十世纪七十年代银幕上的裸体镜头比今天多得多。新解放的女性摆脱了五十年代复古的、不便行动的细高跟鞋和铅笔裙，突然被允许穿着粗跟靴子和宽大的阔腿裤到处走动（在她们最终走上长绒地毯之前）。
几乎每个人看上去都是波西米亚风格，或者至少是有些波西米亚的味道。
《迷幻演出》（1970）
时尚男士的头发，即使是在职场，其长度似乎也是介于脖子和耳朵之间（除非你是执法人员）。女性放弃了六十年代那种硬而高的雕塑式发型——一种看上去受到了严格的社会控制的发型——而选择了自由飘逸的自然长发，这种发型可能是模仿了底特律轿车的尾翼。
当时的时尚风格非常清晰，任何一个对时尚历史有敏锐眼光的人都有可能仅根据其中的流行趋势，就能准确地说出一部电影的拍摄年份。
《安妮·霍尔》（1977）
Criterion Channel的 「七十年代风格偶像」系列的每部电影都诠释了它所处的时代，特别是电影故事发生地的影响（例如，东海岸和西海岸风格明显不同）和人物的社会经济地位的影响。
这些光辉灿烂的服饰工件共同描绘了在这浮华、绚丽的十年间发生的微妙而明确的变化。
《迷幻演出》（1970）
导演：唐纳德·卡梅尔、尼古拉斯·罗伊格
服装顾问：狄波拉·狄克逊
服装：比利·杰、爱玛·博都斯
这个系列中年代最久的电影恰好是在服装上最激进的电影之一。尼古拉斯·罗伊格导演的《迷幻演出》的故事发生在伦敦，该片的演员阵容不乏那个时代的摇滚人物。这部电影是七十年代的时尚前沿的珍贵缩影。
可以说，当时——七十年代——世界上最美丽的女孩、滚石乐队的缪斯安妮塔·帕里博格徘徊在米克·贾格尔的鸦片馆似的马拉喀什新潮公寓，观众几乎可以看见她狐皮与绸缎之下的裸体。詹姆斯·福克斯饰演萨维尔大街裁缝店中时髦的在逃犯，而米克·贾格尔则是典型的哥特形象，仿佛他在为摇滚乐队 Jane’s Addiction的主唱这一角色试镜。
福克斯的黑帮角色被解构时，正是华丽的换装戏码上演的时候。米克·贾格尔和拉·帕伦伯格把他装扮成吉米·亨德里克斯式的人物，让他戴着吓人的假发，穿着海盗衬衫、织锦夹克。至少在上世纪七十年代，对于尼古拉·罗伊格来说，换装即是换人。
《黑街神探》（1971）
导演：戈登·帕克斯
服装：乔·奥利斯
虽然你可能 会认为，一部黑人剥削电影的特色会是更加令人惊讶的上世纪七十年代的服装，但《黑街神探》中无可挑剔的绅士们不会穿着时髦的服装，而是选择了会让你联想到迪克·卡维特和BBC年轻高管的那种雅致而带有贵族气质的打扮。
理查德·朗德特里穿着羊绒高领毛衣和皮革风衣，打扮得光彩照人。他的敌人穿着华丽的二十世纪四十年代风格的黑帮服装和最好的意大利西装，配上法式袖口和金色袖扣。
实际上，《黑街神探》中的每一套衣服，如果穿在今天（即使留着七十年代的长发），在任何场合都能引起注意。看看戈登·帕克斯，即使是在像1971年这样可能有着时尚风险的年代（当时人们可以穿着超大号的衣领和裤腿），他也能巧妙地把当下的时髦与永恒的优雅结合起来。帕克斯懂得意大利皮革和高级羊毛的永恒魅力。
《柳巷芳草》（1971）
导演：艾伦·J·帕库拉
服装：安·罗斯
《柳巷芳草》的剧本精彩绝伦，但这部电影真正讲的是方达扮演的丰富立体的应召女郎布里·丹尼尔斯，她令人惊喜的精彩表演赢得了当年的奥斯卡奖。丹尼尔斯穿着迷你裙，紧身衬衫（不穿内衣），梳着一头前倾的、像是刚从床上爬起来的蓬松发型。她是娼妓，在玩弄把戏中找到自信，在做演员和模特中遭受屈辱。
七十年代的时尚在《柳巷芳草》的嬉皮士酒吧里达到了顶峰，酒吧里装饰着挂毯窗帘、锦缎墙纸和孔雀羽毛。楚楚可怜、苗条婀娜的女人们，穿着璞琪风格的印花衣服，戴着大颗的串珠项链、丝质头巾和吉普赛风格的大耳环，像暹罗猫一样懒洋洋地躺在由艾罗·沙里宁设计的郁金香椅上。
《柳巷芳草》中的帽子是松软的，拉链有拉环，眉毛也很少是由真正的毛发做成的。
方达所有浮夸、自信的性感最终都变成了一场意志之战，这是一场与唐纳德·萨瑟兰饰演的古板的私家侦探之间的较量（他开着米色的旅行车，穿着熨烫过的睡衣，留着这位演员职业生涯中最短的发型）。最后谁是真正的胜利者还不清楚。就像布里说的：「当你习惯了孤独，有人却闯入你的生活，我猜这有点可怕。」
《爱的大追踪》（1972）
导演：彼得·博格丹诺维奇
服装：波利·普拉特
芭芭拉·史翠珊在这部巴克·亨利执笔的闹剧中的时候，是她最可爱、最迷人的时候。她有一种孩子气的、年轻的詹妮弗·安妮斯顿般的气质，她还有着古铜色的皮肤、留着烫过的长发，穿着喇叭裤、宽领系扣衬衫，戴着报童帽。
瑞安·奥尼尔扮演的是她的戴着杰瑞·刘易斯式的毛呢领结的科学家恋人，而玛德莲·卡恩则在片中扮演他那强势傲慢的未婚妻，她穿着各式各样吓人的、带有大雏菊图案的双面针织毛衣。整部电影就像罗温和马汀六十年代末七十年代初的喜剧《嘲笑》中的墙纸一样明亮有趣。
《骚狐狸》（1974）
导演：杰克·希尔
帕姆·格里尔的服装设计师：露西·维斯特
如果说七十年代的黑人剥削电影为黑人社区带来了什么积极的影响，那至少有一点是捕捉了一个街头时尚的奇妙时代——1974年，人们为了配合当时推出的汽车刻意对服装进行了剪裁。
底特律V8双门轿车车身修长、动力强劲、引人注目，可以完美搭配爆炸头、大边框太阳镜、紧身阔腿裤、丝绸印花、宽领衬衫和缎子衬衫。
这十年里，人们最关心的就是时尚了。这部电影幸运的是，能让电影史上身材最好的尤物帕姆·格里尔来扮成应召女郎。邪恶的老鸨戴着超大号的猫头鹰吊坠装饰自己，而福克西则穿着暴露，她穿着海棠红的吊带裤套装，魅力四射。
那一刻相当于丽塔·海华斯在《吉尔达》里撩拨她的头发。
《洗发水》（1975）
导演：哈尔·阿什贝
服装：安西娅·希尔伯特
在所有七十年代中期的电影中，《洗发水》可以说是在高呼着「七十年代的时尚！」，而且其呼声最大。也许这是因为它的主角——在贝弗利山病态地玩弄其精英客户的发型师（沃伦·比蒂 饰）——所占有的世界：那些戴着长珍珠项链、开着450SL奔驰的贵妇。
比蒂完美地饰演了一个骑着摩托车、偏女性化的派对男孩，他穿着无领的白色束腰外衣，留着一头狂野的法国诗人般的发型，还穿着紧身牛仔裤，戴着摇摆的项链和镶嵌着绿松石的腰带。他在危险的无花果树地带穿行，与不菲的小费和霜白色的指甲打交道。
从《洗发水》中的女性身上可以看到上世纪七十年代中期风格的缩影，尤其是朱莉·克里斯蒂穿着灰暗的淡紫色套装（以及她那后来标志性的发型），还有穿着丝绒迷你裙、戴着玫瑰色眼镜、小花内裤的娇小可爱的歌蒂·韩。
一场滑稽的时尚对峙发生在尼克松的支持者和月桂峡谷的嬉皮士之间。比蒂穿着天鹅绒无尾晚礼服和带褶边的衬衫，毫无疑问比保守、富有的贝弗利山的人更性感。麦克·梅尔斯的《王牌大贱谍》一定是受到了他的启发。
《一个明星的诞生》（1976）
导演：弗兰克·皮尔森
服装：瑟斯·班克斯、雪莉·斯特拉姆
这是一部瑕不掩瑜的电影，尤其是和《爱的大追踪》一起看的时候。当时芭芭拉·史翠珊还没有控制自己的产业公司。这部电影是一个芭芭拉的项目，她想要完全控制自己的形象，并把它扭向一个全新的、激烈的方向。
斯嘉丽·纽曼在杂志《车库》中写道：「在这部电影拍摄之前，史翠珊当时的男友（也曾是美发师，同时也是这部电影的制片人）乔恩·彼得斯正在指导她重塑形象。芭芭拉突然变成了金发碧眼，皮肤黝黑，非常性感，十足的好莱坞范儿。这时的芭芭拉穿着紧身牛仔裤和热裤，不穿内衣。」
史翠珊卷曲的头巾配上一套令人费解的昂贵服装，包括剪裁考究、极具上东区风格的邦威泰勒的长裤套装和黛安娜·罗斯式的法老风格的黄金舞台套装。
对一位崭露头角的俱乐部音乐人来说，她的风格在整部电影中始终保持着奇怪的一致性，甚至在她通过超越她酗酒的丈夫（克里斯·克里斯托弗森 饰）而获得世界巨星的地位和难以言喻的财富之后也是如此。
最后，电影史上最激动人心的服装设计师解释了这个谜团：「史翠珊夫人的衣服来自……她自己的衣橱。」
芭芭拉的美甲，是所有电影中、甚至可能是人类历史上最好看的，人们绝对应该为此给她颁发个什么奖项。
《天外来客》（1976）
导演：尼古拉斯·罗伊格
服装：梅·罗斯
大卫·鲍伊扮演了一个高度敏感、因现代生活的不和谐而变得狂躁的外星人。这部电影暗示我们所有人都被「异化」了——被技术过载和创新速度搞得疲惫不堪。
鲍伊似乎是通过卡纳比街和/或布莱恩·琼斯丢失的衣柜从太空坠落的——根汁汽水颜色的轿车；格子呢沙发和运动外套；深棕色宽领带；深色的木镶板和勃艮第诺加海德餐厅的卡座——这都与七十年代官僚主义风格的呆滞形成鲜明对比。
片中的这位外星人穿着女性剪裁风格的套装（由奥拉·哈德森制作），戴着宽沿天鹅绒软呢帽，穿着高腰的高乔式裤子，还有亮闪闪的、涤纶材质的印花衬衫，看起来完全是一个出身高贵的女人，比他的恋爱对象还要漂亮。
鲍伊的心理学粉丝们会为他在开场戏中所穿的连帽大衣而激动不已，这和他在专辑《Low》的封面上所穿的是同一件衣服。
《安妮·霍尔》（1977）
导演：伍迪·艾伦
服装：拉夫·劳伦
在这部电影中，你可以看到这十年时尚演变的真实影响。
《安妮·霍尔》的服装虽然在技术上是由劳伦设计的，但在很大程度上都是因黛安·基顿的解释而创造的：背心、领带和翻领；宽腿高腰裤；男士软呢帽。基顿认为女性气质介于查理·卓别林和凯瑟琳·赫本之间。
这些风格都保持着相对的时新——纽约知识分子的形象并没有太大的改变，就像老式学院派风格一样。尽管如此，在安妮去西部之后，看到纽约和加州之间的巨大反差还是很有趣的；在她的衣柜里不仅有明显的冷暖天气的衣服，你还能看到金州（译者注：加州的别称）所有的那些迷幻情绪的影响。
《神秘眼》（1978）
导演：厄文·克什纳
服装：塞欧尼·V·阿尔德雷治
通常，电影中的艺术家都是特别糟糕的艺术家——劳拉·马尔斯就不一样了，她很幸运地让《Vogue》杂志的不朽摄影师赫尔穆特·纽顿为她拍摄了时尚写真。
费·唐纳薇在影片中饰演一位预见了谋杀的艺术家，其风格定位无比致命：二十世纪七十年代中期的纽约艺术界。从技术上讲，朋克和新浪潮还没有成为成熟的亚文化，但它们的时尚刚刚开始从边缘渗透进来。
影片中的故事发生在冬天，所以准备好迎接夏洛克·福尔摩斯的格子风衣和宝石色的安哥拉羊毛衫吧。除了汤米·李·琼斯所穿的喇叭形的修身运动夹克外，大多数时尚服装都是当今流行的设计师风格。在服装方面，这部电影是经典的标志。
到1979年，时尚已经悄悄进入了八十年代，一波新潮诞生了——高挑的头发、垫肩、低腰和带饰钉的腰带——颠覆了七十年代的修身风格。七十年代的遗产在于它的裤腿和大衣领的独特性，一直以来，这在主流时尚中或多或少都是不可重复的。
